差点去了阿拉斯加〔海上十日记之一〕
圣诞前乘遊轮去汤加和斐济，帶上蛙太旧地重遊，再会故旧；同时也体验一下欧美的遊轮文化；另外也算是对我俩辛劳终年的自我犒赏。
行前「侨安」召集的行程报告会，我人在澳洲没参加，连船票都由友人代为领回，所以在何处登船概由同行友人安排。他的世侄开车把我们送进希尔顿酒店码头，一艘巨大的游轮豪华气派地停泊眼前，由保安仔细核对护照、船票后，风风光光拉着行李办理过关出境，还由船公司的摄影师，拍了一張登船艺术照。坐在大厅里久候两小时，心里总为见不到华人面孔而诧异，不是说这次有750名华人乘客吗？！
在领船卡时竟被告知，电脑上找不到我们的资料，要惊动高级主管，她瞄了一眼我们的船票，淡淡地说：「这条船是去阿拉斯加的！你们上错船了！」
「哪我们的船呢？」
她香肩一耸，嫣然浅笑，纤纤玉手往窗外一指，我们那比此船小一半的「太平洋之星号」，正远远仃泊皇后码头，而离开船时间只有30分钟了。风雨中一行人拖着行李急急奔往，狼狈不堪。
登船后仅几分钟就撤去舷梯，我想如果不是有电脑，我们很可能会领到那条船的舱房门匙，一路蓝水滔滔地开去，待驶近北美，一觉醒来满目皚皚冰川，而随身只帶着太阳油与沙滩装，真不知有多精彩？！如此的阴差阳错，即使是误会，也绝对是美丽的。
八级强风九米浪〔海上十日记之二〕
三万多吨的「太平洋之星号」，在前几次航程里，遇到过风暴及机械故障。据说航海的人都有点迷信，出过事的船总有点不吉利，这次坐上去，会不会一语成谶呢？
第一晚巳觉船晃得比较厉害，次日起此船便如蛋壳翻滚在滔天惊涛之中。初进入舱门时，那园形舷窗展现的无敌大海景，曾帶来惊喜，现在変成了一幅搅动海天云水的恐怖场景，高达九米的巨浪，挾着八级强风，迎船扑来！侨安旅行社的赵宇准备搞的「同船渡」晚会也变成「同船吐」，不得不改期。
我暈船了！各位都暈船了！
两人随着船身的起伏摇晃，倒在床上起伏摇晃，头和肩离开枕头，再突然落下，蛙妻昏迷中抱怨：「都几十岁了，这种时候还在床上蹦跳，真不像话！」，「谁有哪闲情蹦跳，是船在蹦跳！」我有气无力地反唇相讥。
夜深风浪更剧，那来自船底撞击大浪的巨响，像海神波塞冬在用三叉戟猛敲船底，清晰可闻邻舱那位太太奋起穿上救生衣的骚动，还有对面舱的众人嘔吐声与呻吟声…….
丰盛的早餐只有零星乘客享用，过道里左摇右摆蹣跚着一二孤独的背影，只有医院门外东歪西倒着许多等打止暈针的人。注射一针一百澳元，十二天有效。
昏睡两日，船近汤加，大洋息怒，风去浪止，如履平地，甲板上挤满了脸色菜黄的乘客，吹着海风，悠闲神色中仍有昨夜风高浪急的余悸。
「暈船浪」，绝对是种体验，像掉进一部巨大的洗衣机里，天旋地转，只想插翼飞离，脱此苦海！若非亲历，断无可能领略箇中痛苦。
晚上看Show時，光头主持人作舞步狀挪谕众人说，明天登岸后，各位走路必然如此！在努库亚洛瓦尘土飞扬的亍道上，足下的土地果真起伏摇晃，地平线亦呈倾斜，我们果真「暈地浪」了。
汤加王国会故人〔海上十日记之三〕
汤加，这个南太平洋最古老的君主立宪岛国，在图包老王驾崩前，就出现了面临解体的不祥之兆，当年我曾画过的皇宮前两株参天古柏，竟无端自行枯萎死去。从二十年前出售汤加护照开始，皇室腐败，豺狼当道，是这个从未被殖民佔领的世外桃源衰落的根本原因。
努库亚洛瓦的市中心，在2006年11月16日暴动中，被烧毁八成，迄今无一重建，片片空地废墟，满目苍夷，与我在15年前来此所见之繁华安定，实有天垠之别。中国大使馆在「11-16」事件中，迅速撤出三百多侨胞，护侨之举，深得民心，迄今这些华人巳全数返回，谈起此事仍流露感激之情。
与我相识近卅载的郭兄，是我来南太平洋后所结交之知己，早年娶汤加美女为妻，隐居该岛，夫人经商，他则收藏鑑赏各国钱币，潛心读书，虽足不出户，却知晓天下诸事，对人生、政治、社会与艺术，见解独到。他把家居经营得花木扶疏，庭院幽深，当年我送他的几帧水彩，仍挂在壁上，仿佛映射出他昔日过访我处，其时我与世无争的心境。前时曾有传福音的教会中人，经我引荐见过郭兄，回纽后撰文记述，并赠雅号「逍遥郭」，确很贴切。
「逍遥郭」领着我们一起走了许多景点，古老石门，喷水海岸，新旧皇陵，图包皇宫，还有无名的悬崖，下有深穴险洞，内有群燕筑巢，说不定哪一天会被发现，湧至采集「燕窩」。
汤加土地瘦脊，只适宜种植南瓜薯芋，满岛椰林却须进口椰漿，实在费解。过半島民在外充当外劳，所汇回之款项，成为国民收入主要来源。我应儿子女友之托，捎手信给亲戚，在没有路名门牌的情况下，郭兄只凭一个名字，几分钟就找到了人。汤加人极重血缘亲情，对同族中人，互通有无，乐善好施，以多润寡，每逢长者红白喜事，必宰牛杀猪，夜吃日喝，闹足百日。不久前郭兄岳母仙逝，便按当地礼数如法泡制，百日里花去逾两万之鉅。
汤加另一殡葬民俗，实在值得一书，为死者修坟筑墓后，除了以帳幕围拱之，还在坟上铺敷黑色碎石以显尊荣，这些黑石要从远处火山島上採集辗转运来，故十分稀少珍贵，地位越高者黑石越多，尔至皇陵则全部覆盖以黑石。过去不少島民將死去亲人葬於家中，条件好者更將其置於厅堂，铺上水泥，在上面用攴，近年巳被逐步禁止。而在路经坟场时，常见到坟墓四周堆砌酒瓶无数，究竟是宣示死者生前嗜酒如命，还是寄望他九泉之下仍长醉不睡，就不得而知了。
上船前急急去见另一旧友，当年他在斐济曾因签证问题走投无路，后在热心人协助下辗转至汤加棲身，经一番拼搏，现已有两间士多一间攴馆，找到他时，这位旧友正在拌水泥自己动手盖新店，在堆得满满的货架前与他合影，由衷地为他否极泰来而高兴。他成功的故事，只是旅居汤加逾千华人中许许多多故事之一罢了。
南太诸島百年前巳见先侨踪迹，从纽澳寻金开始，而至往诸島搜寻海参檀香，华人以「卖猪仔」〔契约劳工〕及其它方式陆续来到南太平洋，形成星罗棋佈华裔网络。可能因为汤加太远太小，又无特别丰厚资源，所以一直未有华人定居。二十世纪八十年代，图包老王访台时提出欢迎华人前往投资，才有几个台湾商人进入汤加，其中以前萨摩亚渔业代表熊先生为最早期抵达汤加华人之一，熊老今已年逾古稀，亦娶本地土著为妻，儿女成群，以练气功养生。我的老友「逍遥郭」亦可计在最早抵达汤加华人前十名之内，而且是唯一港人。目前在汤加谋生的华人约千人左右，除了少数早期来的台湾人，大部份来自大陸，资本雄厚者经营酒店、工厂，大多小本经营攴饮与杂货店，道路两旁常见一些类似货柜的长形建筑，安装着防盗铁栅，门面零售店后住家，这些必是华人经营。
一般传统店铺均以门面向街，然后纵深内进，店主只坐镇靠门口位置收张机处，便可管理生意。而汤加小店之所以反传统，采用一字形横向佈局，亦有其实用目的。有鑑当地治安日差，地处偏远店铺不得不安装防盗铁栅，攘顾客於门外，故將店面改为「一」字型，將货架横陈，方便顾客能在铁栅后挑选购物，一可预防劫匪明抢，二可避免土著暗偷。这种「一」字型小店的出现，体现了华人持有的变通适应能力。
有合法居留者则常冠以「华贸」、「金福」等名，很中国化，也充满吉祥与致富的纯朴愿望。未取得居留者便以土著业主出面代领牌照，店名汤加化，但经营权由华人自主，业主只管收租，一些原来经营不善的汤加人小店，都转租给华人，干脆坐收租金。
即使在僻远村落，也可见一间间华人小店，铁窗后呆坐着一張張黑发黄肤的面孔，清晨便开始营业，贩卖火柴香烟面包罐头，直至月朗星稀仍挑灯作业，以坚持长时间营业，赚取蝇头小利，夜间则棲宿店后狭小闷热房间内，还要担惊受怕遭偷挨抢，就在我们船到汤加前数日，一华人店主就被闯入店中歹徒开枪射中大腿动脈，要转送奥克兰抢救。联想去年十一月暴乱中，许多华人店鋪财产一夜化为烏有，不由慨叹我辈漂泊海外的血淚人生，何其惨淡艰难。
听说付近仍保留有一条以台湾总统李登輝命名的「登輝路」，赶忙过去留影誌念，汤加早年与中国建交，结束与台湾多年邦交关系，过去图包老王常常访问台湾，予取予求，台湾亦对其礼遇有加，甚至在园山大饭店为其特製巨床，以便180公斤重的胖子国王能安枕无忧。从经援到私赠，金钱美色，有求必应。一旦断交，台湾使节要求举行告别宴会却遭峻拒，退而求次之，要求在座驾去机场路上，能悬挂台湾国旗，孰料亦不批准。椐说当日降旗闭馆离去情景，极为孤冷凄清，政治的无情足见於此。海峽两岸争夺诸岛的外交激战，留下这硝烟弥漫里的仅存一线遗迹，惟此油漆剥落的柱子上，挂着歪斜的路牌，还见证着历史。
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